如果你手邊有一件西裝，不妨把袖子翻過來檢查——你會發現袖子是由兩片布構成的，這就是所謂的雙片袖（two-piece sleeve）。
但兩片袖其實有兩種不同的構造方式：現代常見的一種叫 false forearm（這個術語在華語圈似乎還沒有約定俗成的中譯），另一種則叫 50/50。
I. 雙片袖的基本構造
一個雙片袖由兩片紙樣組成：較大的那片叫上袖（top sleeve），較小的那片叫下袖（under sleeve）。
把兩片縫起來圍成袖子的圓周，需要前袖縫與後袖縫這兩條縫線。而 50/50 跟 false forearm 的差別，就在這兩條縫線——尤其是前袖縫——擺在哪個位置。
II. 50/50：19 世紀英國裁縫的標準
50/50 這個名字直接說明了它的核心特徵：上袖和下袖的寬度大致相等，各佔約一半。
幾何上，前袖縫位於袖子真正的前緣——也就是當你穿上外套、有人從正面看你的時候，那條前袖縫就在看得到的位置。
這種剪法在製版上有一個優點：因為前後袖縫都位於袖子的自然前後緣，兩條縫線在上下袖上的長度是天然相等的——紙樣攤開來怎麼裁，縫起來就怎麼合。所有縫線的形狀都是「真實」的幾何形狀，不需要特別靠熨斗去歸拔塑型。
雖然在現代版型當中 50/50 袖子非常少見，但它可是 19 世紀英國裁縫的標準做法。有版型師指出：
那個時期袖子的剪法是上下袖等寬，至少從袖口到肘部都是等寬的。縫線就在正前方，同時因為當時的袖子有更誇張的曲線，縫線必須擺在那個位置才能做出那個形狀。
換句話說，19 世紀的維多利亞紙樣採用的就是 50/50 結構。今天的人初次看到那個年代的紙樣，常會誤以為「縫線位置不對」，其實只是用現代雙片袖的視覺習慣去看 19 世紀紙樣的結果。
III. False forearm：被藏起來的縫線
現代的西裝外套採用的不是 50/50，而是 false forearm。
美國資深裁縫師 R. Jeffery Diduch（在北美高端西裝品牌 Hickey Freeman 任職多年、IACDE 會員）在他的 blog 上一篇關於袖子的文章寫道：
English tailors often cut what is known as a 50-50 sleeve, whose under sleeve is roughly the same width as the top sleeve. More common today is a sleeve with what is known as a “false forearm” because the forearm seam is offset from the front of the sleeve by around an inch in order to conceal it.
英國裁縫師常做的是所謂的 50/50 袖——下袖跟上袖寬度大致相等。今天更常見的，則是所謂 false forearm 的袖子——前袖縫從袖子的前緣往內位移約 1 吋，目的是把縫線藏起來。
定義上的差別很單純：前袖縫從袖子真正的前緣往腋下方向位移，通常是 3/4 吋到 1 吋左右。後袖縫通常也會位移。
位移的目的也很單純：藏起來。位移之後，前袖縫不再位於袖子的可見前緣，而是被推到側邊——當你從正面看袖子的時候不會看到那條縫線。從正面看，false forearm 袖子的前緣呈現一條乾淨的、無縫線中斷的曲線。
這就是當代西裝外套袖子的標準視覺。
但這個「乾淨」是有代價的。
當你把前袖縫從袖子的自然前緣往腋下移動，倘若袖子同時又是向前彎曲的版型，就會發生一件幾何上必然的事：上下袖的前袖縫長度不再相等。
把袖子的紙樣攤平，前袖縫呈現一條負曲面的弧線；但當你把紙樣折回、模擬縫線位移之後的完工狀態時，原本凹形的縫線翻轉成凸形，袖子的前緣反而變成一條直線。
這個翻轉就是 false forearm 在手肘附近會出現不順折痕的成因。Diduch 在同一篇文章裡描述得很清楚：
The offsetting of this seam can cause a kink near the elbow if the sleeve is not shaped properly.
如果這條位移後的縫線沒有經過適當塑型，會在手肘附近造成一個折角。
如果不處理這個長度差，袖子穿在身上、手臂彎曲時，前緣就會在手肘處出現一個不該有的折角。
IV. 兩種處理長度差的方法
長度差必須被處理，否則袖子就會變形。實務上有兩種做法。
主流做法是在裁剪階段製造額外的長度：下袖的前袖縫剪得比上袖長約 1/4 吋。縫合時，把下袖多出來的那段長度吃進去，再在縫合後用熨斗從反面把多餘的長度燙縮掉。
另一種做法則是反向操作：不在下袖製造盈餘，而是在縫合前或縫合後拉伸上袖。具體操作是用蒸氣熨斗從邊緣拉伸上袖，直到上袖的前袖縫比原本長 1/4 吋，剛好與下袖等長。
Diduch 本人偏好的就是後者（台灣傳統裁縫系統也是），他寫道：
Instead of shrinking out the fullness on the under sleeve, I stretch the top sleeve using a steam iron or by moistening the cloth to within 1 1/2″ of the cut edge, pulling on the cloth as I hold the sleeve.
與其縮短下袖那段多餘的布料，我選擇拉伸上袖——用蒸氣熨斗、或先把布料弄濕到離切邊 1.5 吋以內，邊拉邊操作。
兩種做法最終都讓兩條縫線等長、讓袖子在彎曲時順暢。但無論哪一種，都意味著額外的工序。
V. 對 false forearm 的幾項批評
並非所有裁縫師傅都認同現代的 false forearm。大致原因如下：
第一，紙樣上的代價
為了讓位移後的縫線能順利接合，上袖必須裁得比下袖短，縫合前還要先把布拉伸。前臂的弧度也不能做得太彎，得裁得直一點。而且因為接縫位置往腋下移動，袖子整體看起來也不會那麼有弧度——換句話說，false forearm 犧牲掉了袖子原本應該有的形狀。
第二，熨工的負擔
它需要比 50/50 更多的熨燙工夫。處理位移帶來的長度差、處理上袖的拉伸、處理整體形狀的塑造——每一步都得靠熨斗去做。
第三，布料的限制
軟一點的布料還能做出不錯的效果，但碰到硬挺的布料就難很多。棉布？直接洗洗睡吧。
分享給各位一個經驗：我曾經為了拔一塊純棉天鵝絨布料，不小心把布料給「撕開」了。
歸拔塑型等工序，其實都預設了布料是會聽話的羊毛。一旦換成無法延展、不肯被熨工操控的布種，整套方法就失效了。
格紋布是另一個問題：false forearm 因為要把布料拉伸的關係，會造成前袖縫無法對格。
第四，內裡的麻煩
內裡本身是不會延展的。所以如果你想要乾淨俐落的袖子，要嘛把內裡的接縫位置往回移、做成像 50/50 的位置；要嘛就在內裡多留很多長度，避免它影響外層。
當然我們自己做衣服時知道該怎麼處理，但跟其他西裝師傅合作時，我們完全沒辦法控制對方怎麼做，結果幾乎都是一團糟。
為了修正一個也許根本不存在的問題，false forearm 反而製造了不少麻煩。
19 世紀的裁縫從來不覺得 50/50 的可見縫線有什麼問題。把它「藏起來」這件事，或許是現代審美強加給袖子的需求，而為了滿足這個需求，付出了形狀、布料適用範圍、額外工序等多方面的代價。
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